дом из пеноблока
- Стены, Строительство

Дом из пеноблоков. Как построить своими руками.

Большинство настоящих мужчин мечтают построить свой дом. Задача эта сложная и ответственная, поэтому не имея особых навыков лучше не замахиваться на возведение сложных конструкций.

Проще всего построить дом из пеноблоков. Технология их укладки не требует особого мастерства, а сравнительная легкость коробки допускает устройство ленточного фундамента, самостоятельное возведение которого также не отличается сложностью.

Если вы намерены сделать все «от А до Я» своими руками, то рассматривая проекты домов из пеноблоков, лучше не выбирать строения со сложными крышами или обратиться на данном этапе к специалистам.

Что такое пеноблок

Это строительный материал из ячеистого бетона получаемого из цементно-песчаного смеси с добавлением воды и вспенивающего компонента.

Применяется преимущественно для кладки несущих стен и перегородок, популярен в индивидуальном домостроении благодаря хорошим тепло- и звукоизоляционным свойствам, приемлемой цене и крупным габаритам способствующим быстрому возведению.

Преимущества и недостатки домов из пеноблока

Подход к выбору материалов для строительства дома должен быть осознанный, поэтому нужно ознакомиться с «плюсами» и «минусами».

К достоинствам можно отнести следующие особенности построек из пеноблоков:

  • Затраты на коробку имеют ценовое преимущество перед деревянной и кирпичной;

Информация! Низкобюджетный вариант – блоки для кладки на раствор без пазов и гребней. Более качественные и дорогие – пазогребневые, укладывающиеся на клей.

  • Долговечность – 150 и более лет;
  • Хорошие показатели звукоизоляции минимизируют дискомфорт от уличного шума и звукообмен между помещениями;
  • Благодаря ячеистой структуре блоков обеспечивается хорошая паро- и воздухопроницаемость (практически не уступающая древесине), нормальная влажности и воздухообмен, не развиваются грибки и плесень;
  • Укрупненные размеры изделий способствуют быстрому и несложному возведению коробки, требующему меньших затрат труда;
  • Пеноблочные здания характеризуются низкой степенью теплопроводности, поэтому хорошо сохраняют температуру зимой (в 2-3 раза лучше кирпичных) и прохладу летом;
  • Не подвержены воздействию насекомых-вредителей, экологически и пожаробезопасны;
  • Сравнительная легкость конструкции допускает устройство ленточного ж/б основания. Это значительно облегчает и удешевляет (до 15%) строительство;
  • Эксплуатационные свойствам позволяют длительное время держать дом необлицованным;
  • Податливость материала обеспечивает лёгкость прокладки коммуникаций.

К числу недостатков построек из пеноблоков можно отнести следующие нюансы:

  • Усадка строения в течение 6 месяцев после возведения (до 3 мм на погонный метр), поэтому до истечения этого периода выполнять отделку не рекомендуется;
  • Пористая структура приводит к хрупкости и снижению несущей способности, потому пеноблоки не следует бросать;
  • Стены, в отличие от кирпичных, нуждаются в отделке.

Преобладание многочисленных преимуществ над незначительными недостатками очевидно. Совокупность положительных характеристик обеспечивает широкое распространение строительства домов из пеноблоков своими руками.

В чем отличие пеноблока от газоблока

Эти материалы можно назвать родственными. Распространены преимущественно для строительства одноэтажных домов с мансардой, как самостоятельные материалы, в комбинации с утеплителями (пенополистирол, минвата), кладкой из керамических либо силикатных кирпичей.

Имеют много схожих показателей, но есть и различия.

Наименование отличийХарактеристики 
ПенобетонГазобетон
СоставЦемент, песок, вода, вспенивающего добавкиИзвесть, цемент, песок, вода, алюминиевая пудра, пенообразователи
ПрочностьБольше (достигается добавлением фиброволокон увеличивающих прочность максимум в три раза)Меньше (добавление фиброволокон возможно только в самых минимальных пропорциях)
Технология производстваПолучают путем механического перемешивания исходных компонентов с приготовленной пеной, вследствие которого пузырьки с воздухом равномерно распространяются по всей структуре. После застывания масса нарезается в размер либо формуется изначально.Процесс изготовления сопровождается выделением газа, являющегося следствием химической реакции. После извлечения из крупногабаритной формы выполняется нарезка.
Готовые изделия могут помещаться в автоклавы для увеличения прочности (на крупных предприятиях) или изготавливаться не автоклавным способом
Структура поверхностиГладкаяРельефная
ЦветСветло серыйБелый
ПорыЗакрытые Открытые (впитывают больше влаги)
Состав и компонентыТехнология допускает добавление примесейНе осуществляются из-за возможности нарушения химической реакции
Отклонение в размерахдо 3 ммдо 1 мм (меньше расход кладочной смеси)
Взаимодействие с металломНормальноеНаличие свободной извести в составе вызывает коррозию
УкладкаКладку на раствор легко освоить начинающимДля кладки на клей требуются профессиональные навыки
Сопротивление изгибаниюЛучшеХуже
Коэффициент теплопроводностиМеньше (дом теплее)Больше
Дополнительная отделкаМожно не выполнятьПотребуется (материал подвержен внеш6им воздействиям)
Кладочные швыТолще, промерзание большеПрактически исключено промерзание
СтоимостьДешевлеДороже
пеноблок и газоблок
пеноблок и газоблок

Из-за лёгкости технологического процесса, пеноблоки чаще изготавливают не в заводских условиях, кустарные газоблоки встречаются гораздо реже, но то же не исключение. В любом случае следует ознакомиться с сертификатами качества продукции.

Расчет количества пеноблоков для одноэтажного дома 10х10 метров

Для подсчёта нужно знать:

  • Планировку дома;
  • Высоту наружную и по коньку (при наличии фронтонов);
  • Толщину несущих стен и перегородок.

Все эти данные, необходимые для расчета пеноблоков для строительства дома есть в проекте.

Посчитаем сколько нужно блоков на примере.

проект дома из газоблока 10 на 10 метров
проект дома из газоблока 10 на 10 метров
  1. Определяем протяженность несущих стен, суммировав все стороны и центральную перегородку (на нее будут опираться перекрытия), получаем 50 м.п. И перегородок 4+4+6+3+3+4=24 м.п.
  2. Подсчитываем площади стен произведением длины на высоту (стандартная 2,7м) и вычитаем из них оконные и дверные проемы.
  3. Окна 1,35×1,41=1,9 м2 – 6 штук и одно в санузле 1,35×0,9=1,2 м2, дверь входная 1,0×2,07=2,07 м2.
  4. 1,9×6+1,2+2,07=14,7 м2 суммарная площадь проемов.
  5. 50×2,7 – 14,7=120 м2 площадь несущих стен.
  6. Аналогично рассчитываем перегородки, вычитая 5 межкомнатных дверей стандартного размера 0,8×2 м и одной в с/у 0,6×2 м.
  7. 5×0,8×2+0,6×2=8,72 м2 – межкомнатные проемы.
  8. 24×2,7 – 8,7 = 56,1 м2 – площадь перегородок.
  9. Для определения потребности в м3, площадь стен умножается на ширину блоков. Размер пеноблоков стеновых 600×300×200 мм (длина×ширина×высота), перегородочных 600×100×300 мм. Умножив площадь перегородок на ширину получаем: 120×0,3=36 м3 – потребность в стеновых блоках; 56,1×0,1=5,6 м3 – в перегородочных.

Частный дом из пеноблоков, в зависимости от типа крыши, может быть с фронтонами либо без них. При наличии, их высота приравнивается к стенам, значит составляет 2,7 м. Тогда площадь треугольника определяем произведением половины основания на высоту:

½×10×2,7=13,5 м2 площадь фронтона, так как ширина стены 0,3 м, а фронтонов в доме два, то: 13,5×2×0,3=8,1 м3 пеноблоков нужно на фронтоны.

Потребность для дома из пеноблока с мансардой рассчитывается аналогичным образом, только высоту первого этажа нужно суммировать с высотой стен мансарды 1,5 м.

Дачный дом из пеноблоков можно укладывать ребром, толщина стен получится 0,2 м.

Какой должен быть пеноблок для строительства дома

Для кладки несущих стен домов индивидуально малоэтажного строительства применяются конструктивно-теплоизоляционные пеноблоки I сорта:

  • плотностью D600 кг/м3, прочностью 1,6-2,2 МПа (для одноэтажных зданий);
  • D700 кг/м3, 1,8-2,5 МПа (для двухэтажных с ж/б плитами перекрытия).

Для кладки внутренних стен применяют пеноблоки с габаритами 600×100×300 мм классом прочности В 1,5, плотностью D600. Изделия с такими характеристиками оптимально сочетают прочностные и теплоизоляционные характеристики.

Важно! Чем выше плотность пеноблоков тем хуже дом будет держать тепло.

Толщина дома из пеноблоков указывается в проекте и зависит от климатических условий.

Ширина блоков 20, 25, 29, 30, 35, 40, 50 см, если планируется утепление дома, то к ней следует добавить толщину экструдированного полистирола 5 либо 10 см, который подбирается теплорасчетом с учётом теплопроводностей материалов, температуры наружного воздуха и иных показателей. Для этого есть онлайн калькуляторы и методики расчетов.

Какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков

При выборе типа фундамента для дома из пеноблоков руководствуются:

  • Уровнем грунтовых вод;
  • Типом почвы и глубиной ее промерзания;
  • Давлением на грунт под весом строения.

Для лёгких зданий из пеноблоков устраивается преимущественно ленточный фундамент:

  • монолитный с армированием;
  • сборный из ФБС (фундаментные блоки сплошные);
  • сборно-монолитный.

Если на участке прочные, крупнопесчаные грунты достаточно среднезаглубленного основания, около 60-100 см в земле.

Для 2-3 этажных строений и оборудованных подвалом, применяется заглубленный фундамент 1-1,5м.

Если на участке нет грунтовых вод и почва не глинистая, промерзание не учитывается, глубина принимается около 1 м или по опыту соседних строений.

Глинистые породы характеризуются промерзанием около 1,5-2 м, фундамент должен находиться ниже. Ленточное основание в таком случае не годится, потребуется столбчатый фундамент заглубляемый на 20 см ниже промерзания либо свайный. Последний применяется на подвижных, зыбких грунтах и склонах. Для одноэтажного дома забивают сваи 4-6 м шагом вплоть до метра, поверх заливают армированную балку.

Внимание! При глубине грунтовых вод менее метра устраивается монолитная ж/б плита, но она не приемлема на глинистых грунтах.

Глубина фундамента для дома и его тип, понятия на которые нет однозначного ответа, поэтому лучше при заложении руководствоваться проектом.

Этапы строительства дома из пеноблоков своими руками

Как бы ни было велико желание поскорее закупить материалы и приступить к строительству, нужно все делать поэтапно, начиная с организационных моментов и оформления документов.

Подготовка к строительству

Обобщенно можно выделить следующие мероприятия.

  • Приобретение земельного участка. Предпочтение отдается местам с наиболее развитой инфраструктурой и наличием поблизости инженерных сетей (газа, электричества, вотос6абжения, канализации, отопления). Размер участка должен быть примерно в 10 раз больше площади будущего дома (1:10).

Совет! Не покупайте участки на глинистых почвах, холмах и с близкими к поверхности грунтовыми водами.

  • Выбор проекта. При наличии маленького участка строят небольшой дом с мансардой. Минимальные габариты 6 м на 6,8,9 м, общей площадью в районе 50-90 м2, позволяющей разместить кухню со столовой, гостиную, с/у и 2-4 спальни. При необходимости предусматривается цокольный этаж с гаражом и хозяйственными помещениями (мастерская, прачечная и т.п.).

При отсутствии стеснённых условий, выбор проекта можно основывать исходя из нужного количества спален и расположения гаража. Самый мало затратный вариант – дом с пристроенным гаражом, в котором можно разместить и котельную с коммуникациями.

При заказе проекта нужно оговорить включение в него раздела внешнего электроснабжения и водоснабжения. Внутридомовые разводки можно проектировать позже.

  • Получение строительного разрешения. Выдается при наличии проекта и его соответствии общему плану застройки. Даёт право приступать к работам;
  • Планировка. Выполняется при наличии значительных неровностей на участке;
  • Обеспечение стройплощадки. Осуществляется ее временное ограждение, завозится вагончик и туалет, обеспечивается водо- и электроснабжение.

На этом подготовка завершена, можно завозить материалы на фундамент и приступать к выполнению работ.

1-ый этап – устройство ленточного фундамента

Расположение фундамента размечается в соответствии с проектным планом застройки. Ориентиром для первой оси является граница земельного участка, следующей размечается примыкающая к ней под прямым углом. Вбиваются колья, натягиваются шнурки, перемеряются диагонали.

При строительстве фундамента дома из пеноблока траншея копается на 25 % шире пеноблока, равной ему, иногда практикуется уже на 1/3. На дно насыпается 30 см щебня и 20 песка. Все тщательно утрамбовывается и проливается водой.

Прямо в траншее, с помощью крючка и проволоки, вяжется арматурный каркас:

— продольные прутья ребристые Ø10, 12 мм; — поперечные, чтоб сэкономить, можно сделать гладкими Ø 8 мм, шагом не более 0,3 м.

На замес в бетономешалку добавляется:

— цемент М500 – 1 ведро; — песок – 2; — щебень – 3.

Заливается фундамент в земле, затем выставляется опалубка из досок 40 мм, ставятся укосины по обеим сторонам шагом 1 м либо щиты стягиваются насквозь вязальной проволокой. Верх опалубки дополнительно соединяется поперечными планками.

Щиты снимаются через несколько дней после заливки, в жаркую погоду бетон ежедневно поливают водой.

Если уровень верха фундамента не одинаковый, можно подкорректировать положение, выложив несколько рядов кирпича.

Спустя 28 дней, за которые бетон набирает проектную прочность, внутрь фундамента засыпается белый песок.

2-ой этап – возведение стен

Перед кладкой по фундаменту раскатывается рубероид или гидроизол на слой обмазочной производящим либо без него.

Пеноблоки раскладываются по периметру, заводятся углы 2-3 ряда, натягивается шнурок. При кладке на цементно-песчаный раствор шов делают приблизительно 10 мм. По мере изменения высоты 3страивают подмости из блоков и деревянных щитов.

Опалубки под перемычки устраиваются над проемами, снизу ставятся деревянные упоры. Делается армирование, закладывается утеплитель и заливается бетон.

3-ий этап – перекрытие и крыша

Перекрытие выполняется балками шагом 0,9 м. Опирающиеся на стены торцы изолируют рубероидом. На балочные перекрытие укладывается деревянный настил.

Когда фронтоны уже возведены, на стены раскатывается рубероид и на анкера крепятся мауэрлаты.

По центрам обоих фронтонов монтируются стойки, на них крепится коньковый прогон (можно и без него). Из бруса минимум 5×10 см устраиваются стропила, сразу ставятся крайние пары и натягиваются шнурки. Остальные выполняются по шаблону.

На мауэрлат стропильные ноги опирают запилами либо нашитыми брусками. Соединения берутся на гвозди, скобы и уголки. Далее работы выполняются по разному принципу, зависящему от кровельного покрытия.

К отделочным работам приступают спустя несколько месяцев, в связи с вероятностью небольшой усадки блоков. За этот период можно положить перегородки, провести коммуникации, сделать стяжки и т.п.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *