на фото односкатная крыша
- Крыша, Строительство

Односкатная крыша. Расчет стропильной системы. Плюсы и минусы.

Односкатная крыша имеет всего один практический недостаток — отсутствие чердака. Но это компенсируется лёгкостью конструкции, малыми затратами на её сооружение и простотой монтажа, с которым легко справиться самостоятельно. А когда речь заходит об эстетичности, то при взгляде на проекты домов с односкатной крышей трудно сказать, что она менее привлекательна, нежели аналоги со сложной геометрией. Правда, для того чтобы это простое и изящное решение порадовало длительным периодом эксплуатации, при его возведении следует учитывать несколько нехитрых правил.

Что собой представляет односкатная крыша

Близкая родственница плоского покрытия зданий, эта версия тоже держится на несущих стенах. Но есть и ряд существенных отличий.

Отличительные черты Плоская Скатная
Угол наклона До 3°. От 5°.
Геометрия Прямая. Прямая, округлая или изогнутая.
Кровля Битум, полимер, мастика. Любая из тех, что соответствуют углу наклона.
Обрешётка Сплошная. Зависит от угла наклона и используемой кровли.

Что же касается особенностей стропил односкатной крыши, то тут действует принцип «чем короче, тем проще». Так, если расстояние между несущими стенами не превышает 4,5 м, стропила укладываются прямо на мауэрлат и не нуждаются в дополнительных точках опоры.

на фото конструкция односкатной крыши до 6 м
конструкция односкатной крыши до 6 м

При пролёте до 6 м конструкция усложняется — у более высокой стены укладывается лежень, на который будет опираться подстропильная нога. Если же и эта граница преодолена и длина пролёта стремится к 12 м, то конструкция усложняется ещё больше:

  • на внутреннюю стену или в центральной части перекрытия (при условии его достаточной стойкости к повышенным нагрузкам) необходимо установить лежень;
  • на лежень монтируются стойки, которые сверху фиксируются прогоном;
  • от этого основания разводятся подстропильные ноги.
конструкция односкатной крыши 6 - 12м
конструкция односкатной крыши длиной 6 — 12м

Плюсы и минусы односкатной крыши

К недостаткам этого вида покрытий можно отнести только отсутствие чердака, одноэтапное возведения (не получится сначала настелить кровлю, а потом уже утеплять её) и возможность скопления мусора, если угол уклона небольшой.

А вот среди её достоинств числятся:

  • универсальность — годится для любых зданий;
  • экономия — минимальный расход строительных материалов;
  • простота конструкции;
  • лёгкость, позволяющая использовать различные материалы при возведении стропильной системы;
  • возможность применения любой кровли.

А ещё все виды односкатных крыш лишены ендов — самого ответственного и уязвимого узла многоскатного крова зданий. Кроме того, если речь идёт об одноэтажном доме, то его покрытие можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних лиц. Порядок монтажа настолько прост, что даже при просмотре пошаговых фото легко сориентироваться в особенностях предстоящих действий.

Как подобрать угол наклона для односкатной крыши

Ключевая особенность этой разновидности покрытия заключается в том, что угол наклона односкатной крыши формируется ещё на этапе строительства несущих стен. Нормативными документами регламентируется диапазон значений от 5 до 60°, а для местностей с обильными осадками — от 45 до 60°.

Если же в целях экономии строительного материала будет принято решение соорудить малоуклонный вариант (до 30°), то стоит помнить про его существенный недостаток — задержку снега. Соответственно, в зимний период нагрузка на стропильную систему будет увеличиваться в 2–3 раза.

Следующий момент при расчёте наклона скатов — особенности кровельного материала, который планируется на неё стелить. Производители всегда указывают рекомендуемое значение. Ориентировочно минимальный уклон составляет:

  • шифер (усиленный профиль) — от 25°;
  • шифер (обычный профиль) — от 35°;
  • еврошифер — от 6°;
  • металлочерепица — от 20° (выдерживает и 10, но только при условии герметизации стыков);
  • профнастил — от 7°;
  • битумная кровля и фальцованные листы — от 5°.

Перед тем как сделать односкатную крышу, нужно проверить, каким получится угол наклона. Для этого можно воспользоваться формулой tg α = B / A, где:

  • B — высота фронтона (разница между высотами передней и задней несущих стен);
  • A — длина пролёта (расстояние между опорными стенами);
  • tg α — тангенс искомого угла.

Чтобы перевести последний параметр в привычные градусы, можно воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

на фото таблица тангенсов углов
таблица тангенсов углов

Пошаговая инструкция: как построить односкатную крышу своими руками

Первым шагом при проведении любых монтажных работ является создание чертежей. Затем по нему проводится расчёт необходимых материалов и их закупка. И лишь после выполнения вышеперечисленных пунктов можно будет приступить к строительству односкатной крыши, которое состоит из следующих этапов:

  1. Укладка и фиксация мауэрлата скобами или шпильками.
  2. Расстановка и крепление стропил при помощи скоб.
  3. Установка подкосов, которые сначала заводятся на лежень, затем под балку и плотно подбиваются под последнюю. Следующим шагом является их фиксация при помощи накладок, гвоздей или саморезов.
  4. Подшивка пароизоляции.
  5. Теплоизоляция (укладка матов или рулонного материала). Как уже говорилось, в большинстве случаев утепление односкатной крыши проводится ещё на этапе её монтажа, поскольку после настила кровли эту операцию выполнить затруднительно.
  6. Гидроизоляция.
  7. Обрешётка.
  8. Монтаж кровельных материалов. В большинстве случаев проводится в направлении снизу вверх, слева направо.

Перед тем как приступить к выполнению пунктов пошаговой инструкции по монтажу односкатной крыши, рекомендуется обратить внимание на важность правильного подбора материалов.

Инфо! Стропила могут быть выполнены из брёвен диаметром не менее 12 см, пластины толщиной от 7 см или доски от 4 см. На стойки, если в них есть необходимость, берётся брус 12х12 см или бревно сечением от 13 см.

Подстропильная нога (подкос) выполняется из бревна сечением от 10 см или бруса толщиной от 8 см. На мауэрлат, прогон и лежни идёт брус 20х20 см минимум. Альтернативой ему может послужить бревно с диаметром от 20 см.

Расчёт стропильной системы

Для того чтобы узнать сколько и какой древесины понадобится при монтаже стропил и настиле обрешётки односкатной крыши, необходимо знать длину несущей стены, планируемый размер свесов, угол наклона и прогон. При расчёте количества доски на обрешётку понадобятся ещё и рекомендации производителя кровли, который указывает, какое основание требуется под определённый материал.
Для наглядности проведём расчёт односкатной крыши размером 6х6.

Пример расчёта стропильной системы для односкатной крыши для дома 6 на 6 метра

С мауэрлатами и лежнем всё просто — длина каждого из них равна длине несущих стен. Значит, в сумме понадобится 3*6 = 18 метров бруса сечением 20х20 см.

Внимание! Тут и далее указываются размеры без учёта запаса на сращивание. В зависимости от применяемого способа, каждый стык может потребовать «надбавки» в виде 1–2,5 толщины бруса.

Следующий шаг — подсчёт леса на стропила. Длина одной балки равняется 6 м + 2 длины свеса карниза. А вот с их количеством сложнее. Расстояние между стропилами зависит от нескольких факторов:

  • материал — рекомендуемый шаг для бруса и бревна равен 1,5 -2 м, а для доски всего 1-1,75 м;
  • утепление — если будет прокладываться теплоизоляция, то неплохо ориентироваться на её ширину;
  • кровля — при использовании тяжёлых материалов, расстояние между стропилами желательно уменьшать до минимального рекомендуемого;
  • наклон и климат — для регионов с обильными снегопадами и при малом угле наклона ската, стропильный шаг уменьшается.
Пример:

При использовании рулонного утеплителя шириной 1 м, в расчётном случае понадобится 7 стропилин. Без него, под лёгкую кровлю дома с односкатной крышей и в местности без обильных снегопадов можно обойтись четырьмя — пятью балками (в зависимости от используемого материала).

С количеством подкосов немного проще — их число равно таковому у стропил. А вот с длиной каждого из них есть маленькая хитрость: она ставится под углом от 45 до 53°. Если взять разницу высот несущих стен и сделать подкос такой же длины, то при его установке будет соблюдён рекомендуемый уклон подстропильной ноги.

Важно! Это правило не работает при возведении малоуклонного покрытия. В такой ситуации вместо подкосов используется рамка из лежня, прогона и стоек, устанавливаемая под балки на расстоянии 1,5 м от фронтона.

Дальше с привязкой к размерам односкатной крыши рассчитывается необходимое количество ветровой доски: 2 длины стропила + 2 мауэрлата+ 2 боковых свеса. И в завершении математической разминки вычисляется погонный метраж обрешётки:

  • отталкиваясь от рекомендаций производителя кровли, определяем шаг между соседними рядами;
  • длину стропила делим на это число и округляем результат до большего целого;
  • умножаем полученное значение на ширину дома с учётом боковых свесов крыши.

Если же предполагается сплошная обрешётка, то следует просто вычислить площадь будущей кровли и ориентироваться на эту цифру.

После того как удалось подробно разобрать устройство односкатной крыши, начиная с особенностей стропильной системы и заканчивая характерным формированием кровельного пирога, сложностей с её возведением не должно возникнуть. Ведь ещё одним достоинством такого покрытия является то, что для успешного его строительства необязательно иметь практический опыт. Это один из немногих случаев, когда теоретической базы достаточно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *